Тестирование
Функцию Pixel Shift можно назначить на кнопку C3, так что вы можете быстро включать и выключать её. При нажатии на кнопку вы можете выбрать интервал, через который будет создаваться следующий снимок. По умолчанию выбрана 1 секунда и вы не можете установить более высокую скорость, только более медленную. Увеличение интервала может понадобиться если вы работаете со вспышками и нужно время для перезарядки, например.
После того, как вы активируете Pixel Shift, вам надо нажать на кнопку спуска затвора и ожидать, пока камера сделает свою работу
Все снимки выполняются в беззвучном режиме с электронным затвором, который гарантирует отсутствие вибраций, это очень важно, так как сдвиг выполняется только на 1 пиксель. Рекомендуется использовать пульт дистанционного управления или таймер, чтобы не сдвинуть камеру в момент нажатия кнопки
Поскольку камера использует беззвучный режим, некоторые функции не будут доступны. Например, вы не можете установить ISO ниже, чем 100 или использовать брекетинг (что очевидно).
Когда камера сделает 4 фотографии, вы увидите, что они сохранены в формате RAW, даже если вы в настройках выбрали съёмку в Jpeg.
Чтобы объединить 4 изображения придётся использовать новое приложение Imaging Edge Software, который можно скачать здесь.
Откройте программу просмотра, выберите изображения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Create and Adjust Px, Shift Multi Shoot and Composite Image. Теперь программное обеспечение соединит 4 изображения и создаст новый файл с расширением .ARQ. Теперь вы можете экспортировать или редактировать этот конечный файл.
Итак, как выглядит конечный файл? Увеличение детализации велико. Снимок выглядит объёмным даже при 100% увеличении:
Без сдвига пикселей. Менее детализировано.
Сдвиг пикселей. Текстура очень детализирована.
Вот другое сравнение кропов:
Нет сдвига пикселей.
Результат сдвига пикселей.
Если у вас возникли проблемы с отображением разницы, вы можете скачать снимки в полном разрешении здесь
Обратите внимание, что эти фотографии не подвергались никакому редактированию, даже не применялись коррекции объектива
При фотографировании со сдвигом пикселей городского пейзажа появляются проблемы. Всё работает как надо, детализация в мелких деталях увеличивается очень сильно. Тем не менее, есть и отрицательные стороны. Этот метод съёмки не очень хорошо работает с движущимися частями изображения. Снимки получаются с артефактами.
Мелкий кирпич на некоторых камерах создаёт муар. Pixel Shift справляется с этим без проблем. Резкость и детализация великолепны. Тем не менее, движущиеся части, такие как вода и облака получают артефакты при совмещении изображений. Вот пример артефактов:
Вы можете видеть, что странные вещи происходят в облаках.
Режим “Профи”. Ручные настройки
Несмотря на то, что в камере есть режим “Профи”, который позволяет вручную регулировать тот или иной параметр, в его работе есть небольшая тонкость. А именно, здесь не работает так называемый режим “приоритета диафрагмы”, который отлично справляется со своей задачей в фотокамерах. Если установить чувствительность ISO вручную, например, ISO 100, а все остальные настройки оставить на значение авто, автоматика не сработает. Говоря проще, автоматика камеры смартфона не может увеличить выдержку, чтобы при выбранном вручную ISO правильно проэкспонировать сцену. Продемонстрируем этот факт на тесте ISO.
Тест чувствительности ISO №1
Режим “Профи”, все параметры установлены в авто, изменяем только значение ISO:
| ISO 100 | ISO 200 | ISO 400 |
|---|---|---|
| ISO 800 | ISO 1600 | ISO 3200 |
| ISO 6400 |
Тест чувствительности ISO №2
Для второго теста мы поступили более хитро: изменяя значение ISO, мы каждый раз вручную регулировали выдержку, причем делали это на глаз, мониторя картинку по экранчику. Этот пример уже показывает реальную картину работы матрицы, и можно оценить шум и детализацию на всех значениях чувствительности.
| ISO 160 | ISO 200 | ISO 400 |
|---|---|---|
| ISO 800 | ISO 1600 | ISO 3200 |
| ISO 6400 |
Снимая данный тест, мы пришли к выводу, что настройка параметров в режиме “Профи” устроена в приложении камеры очень неудобно, особенно неудобно делать настройки замерзшими руками на морозе.
Съёмка в формате RAW
Камера смартфона позволяет снимать в “сыром” формате RAW, формат файла DNG. Эта функция устанавливается в режиме “Профи”, нужно нажать на кружок с буковкой R. Фотографы очень любят снимать в формате RAW, так как при обработке фотосессии на компьютере они получают куда больший простор для творчества, нежели при съёмке в JPEG, когда камера обрабатывает снимок каким-то запрограммированным образом и сжимает файл.
Съёмка на смартфон в формате RAW, однако, большого смысла не имеет. Продемонстрируем этот постулат на примере:
| Съёмка в стандартном режиме “Фото” | Съёмка в RAW, обработка в LR |
|---|
Чтобы получить примерно такой же результат, который обеспечила автоматика смартфона (фото слева), пришлось потратить на обработку фото в Lightroom примерно 10–15 минут, и всё равно такой же точно так же обработать фото не удалось – хорошо виден шум, хотя контраст и яркость можно при желании добавить ещё, в то время как фото слева без обработки.
Фотографии, снятые в формате RAW, в приложении “Галерея” помечаются соответствующей пиктограммой, что довольно удобно. Если захочется переписать фото на компьютер, то файлы RAW следует искать в одноимённой папке, что также в целом удобно, если к такому факту привыкнуть.
Принцип работы
Оптическая схема Tilt/Shift объективов такова, что поле качественного изображения намного превышает площадь кадра, благодаря чему фотограф может сдвигать кадр в границах данного поля, перемещая либо наклоняя объектив относительно плоскости пленки. Стоимость Tilt/Shift объективов сопоставима со стоимостью современной зеркальной фотокамеры и составляет от тысячи долларов и выше. Говорить, что Tilt/Shift объективы что-то исправляют в кадре, не совсем верно. Они скорее позволяют перестроить сюжет соответственно привычному для нас восприятию. Как известно, наше зрительное восприятие не отражает в точности геометрическое построение мира, как это делает зеркало, а производит в мозгу психологическую обработку увиденной картинки. Для наглядности вышеизложенного рассмотрим простой пример. Рассматривая вблизи высокое здание, мы задираем голову вверх, осматривая его по частям. В нашем сознании вертикальные стены здания так и остаются вертикальными. Если же мы сфотографируем из такого положения здание, наклоняя вверх камеру, то на фотоснимке оно будет выглядеть «падающим». Используя TS объектив, мы сможем сохранить горизонтальное положение камеры, не наклоняя ее. Чтобы здание вошло в кадр целиком, мы просто подвинем TS объектив вверх.
Объектив Tilt/Shift также удобно использовать при съемке зеркальных поверхностей, поскольку подобные объективы позволяют избежать присутствия в кадре отражения фотокамеры и самого фотографа.
Управление перспективой с помощью Tilt/Shift объективов
Шифт – это функция, позволяющая сдвигать оптическую ось объектива, управляя при помощи этого процесса перспективными изображениями. Обычно данная функция TS объектива используется для архитектурной либо другой технической съемки. Использование тилт-шифт объективов помогает перемещать сюжет в различные части плоскости изображения, исправлять «падающие здания», изменять форму объекта, управлять перспективой и пр.
Tilt/Shift (TS) объективы относятся к высококачественной, дорогостоящей оптике, облегчающей работу фотографа при фотосъемке сложных сюжетов (архитектуры, натюрмортов, фотосъемке помещений и пр.). Также Tilt/Shift объективы широко используются в таком жанре, как рекламная фотография. Такие объективы не являются автофокусными, они настраиваются вручную и, как правило, относятся к широкоугольным объективам.
Таймлапс, гиперлапс
Съёмка Таймлапса штатными средствами
Штатное приложение камеры смартфона позволяет снимать Таймлапс, однако настройки для съёмки будут совсем не привычные всем, кто ранее снимал интервальное видео на зеркалки или беззеркальные камеры. Здесь нет привычных настроек дельты между кадрами и общего количества кадров в серии. Вернее, эти настройки есть, но весьма своеобразные.
Камера смартфона предлагает установить степень ускорения видео и продолжительность съёмки видео. Вероятно, для новичков или для тех, кто не хотел бы вникать в настройки, такой вариант покажется более простым и понятным, нежели точная установки дельты между кадрами и общего количества кадров. По крайней мере, если возникнут вопросы, приложение предлагает красочную подсказку, в которой приводятся примеры степени ускорения.
| Настройки Таймлапса | Подсказки программы как настроить Таймлапс |
|---|
Например, самое минимальное ускорение видео – 4x. Чтобы узнать дельту между кадрами, воспользуемся логикой и калькулятором, получив 6 кадров в секунду. Приложение предлагает использовать ускорение 4x–30x для съёмки динамичного города, шоссе с машинами и других подобных сюжетов. Для съёмки быстро движущихся облаков – 60х–90х; для восхода или заката солнца – 120х–150х; для съёмок сгущающихся сумерек – 300х–600х, а для того, чтобы снять, как распускается цветок растения нужно установить ускорение 900х–1800х.
Длительность видео может быть установлена на бесконечность, что и сделано по умолчанию, то есть оператор будет мёрзнуть около смартфона, пока ему не надоест и он не остановит этот процесс. Также можно установить длительность вручную от 10 до 240 минут, шкала установки имеется, однако нигде не написано, что это минуты
Внимание! Это не продолжительность ролика, который получится, это время, которое смартфон будет снимать Таймлапс. Если можно всё усложнить, разработчики всё усложнили
Разрешение Таймлапса можно выбрать FullHD 30p или 4K 30p.
Как же снимать гиперлапс штатными средствами? Для гиперлапса, когда мы просто гуляем с камерой в руках, самая предпочтительная дельта между кадрами – 1 секунда, это проверено не единожды, и любые эксперименты ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, снимая на POCO X3, можно поставить ускорение 15x или 30x, не более. Мы сняли несколько дублей, и пришли к выводу, что дельту нужно подбирать индивидуально, под свою скорость ходьбы и под творческие задачи.
Пример съёмки гиперлапса с ускорением 15x и разрешением 4K мы привели в нашем видеоролике.
Назначение и расположение кнопки Shift Lock Release
Словосочетание «Шифт Лок» в переводе означает ‘стопор включения передачи’. В зависимости от модели автомобиля клавиша с такой надписью может иметь разное расположение и конструкцию, например, размещаться с левой стороны коробки передач рядом с указателем режима «P». В автомобилях Kia фальшпанель с надписью Shift lock release скрывает сам селектор. На коробке передач моделей семейства Ford Focus название просто отсутствует. На старых моделях автомата вместо этой кнопки рядом с селектором выбора режимов можно встретить отверстие под ключ, которое является аналогом кнопки. Для разблокировки трансмиссии потребуется вставить ключ зажигания в указанный замок.
Многие автовладельцы утверждают, что при нажатии на этот элемент в работе трансмиссии ничего не изменяется:
- остаётся прежней индикация на панели приборов;
- не меняется фоновый шум, сопровождающий работу механизмов;
- сама кнопка не фиксируется и не утопает в панели.
Для них необходимость этой функции оказывается загадкой, тем более что в инструкции отсутствует развёрнутая информация о назначении устройства. Механизм был внедрён в конструкцию АКПП, чтобы владельцы автомобилей могли переключать селектор при возникновении внештатных ситуаций. Модернизация привела к увеличению затрат на производство средств передвижения, но компании получили дополнительный элемент безопасности трансмиссий.
Пейзаж
Хватит слов, просто приведём ниже галерею городских фотографий, которые мы сняли в ходе тестирования.
Макро
В смартфоне имеется отдельная камера для съёмки макро. Разрешение 2 Мп у этой камеры не особо впечатляет, автофокуса не предусмотрено. В результате, если хочется снять что-либо в режиме макро, нужно отодвигать или приближать смартфон к объекту съёмки, пытаясь при помощи экрана поймать фокус.
В результате макросъёмка на смартфон не приносит большого удовольствия и предусмотрена здесь, по всей видимости, просто для увеличения количества функций. Гораздо лучших результатов можно добиться, снимая какой-либо объект на основную камеру и кадрируя на компьютере при обработке.
Пример увеличения 2x основной камеры
Снимая на основную камеру, у нас есть режим увеличения 2x, который может быть весьма полезен в ряде случаев. Однако, напомним, это не оптическое увеличение, и не увеличение вовсе, а просто-напросто кадрирование изображения по центру. При этом возникает эффект увеличения в 2 раза. Другими словами, точно такой же результат можно получить простым кадрированием в редакторе при обработке на компьютере, например в Lightroom:
| Съёмка в режиме 2x | Кадрирование фото Lightroom, снятого в обычном режиме |
|---|
Режим цифрового увеличения работает для основной камеры и может быть полезен в том случае, если фотограф не собирается обрабатывать снимок на компьютере или в приложении смартфона, а сразу при съёмке получить готовый результат и не возиться с обработкой.
Почему в мой топ не попали некоторые другие хорошие объективы
Tamron 2.8/28-75
Наибольшее количество возмущения, я предполагаю, будет по поводу Tamron 2.8/28-75. Это неплохой объектив. У меня такой был. Но я продал его задолго до появления нового тамрона, после года использования. Кстати, продал с совершенно небольшой скидкой относительно нового — порядка 15%, это однозначно говорит о востребованности этого объектива. Я знаю, что им снимают многие низкобюджетные профессионалы, типа начинающих свадебных фотографов-операторов. Но я его не понял. Для тревел-зума 75 мм — это маловато, все равно приходится брать еще и телевик. А для других задач связка светосильных 35-40 мм и 85 мм практичнее и дает больше возможностей.
Sony FE 4/24-105 G OSS
Это очень хороший объектив в качестве репортажного или тревел зума для улицы по качеству получаемой картинки. Но недавно я сменил его на Tamron 2.8-5.6/28-200 из-за диапазона фокусных расстояний и немного меньшего веса тамрона. Максимальная открытая диафрагма на 105 мм у тамрона — F/4.5, а также тамрон немного выигрывает по резкости в центре кадра на всех фокусных. Цена б/у объектива от Sony выше, чем у нового тамрона. Для профессионального использования, вероятно, великолепный Sony 4/24-105 G OSS может быть лучше. Но я выбрал Tamron 2.8-5.6/28-200.
Sony FE 2.8/24-70 GM
Объектив дорогой. Я им не владел. Смотрел в магазине, но не понял, зачем он мне может быть нужен при такой цене.
Sony FE 1.8/85
Это хороший объектив, я пользовался им почти два года, пока не приобрел Batis 85. Sony 1.8/85 можно взять б/у за 30 т.р. и он стоит этих денег. Но Batis заметно лучше.
Sony FE 1.8/35
Sony Zeiss FE 1.8/55
Я не понял зачем может быть нужен такой объектив при такой цене. Фокусное — ни то, ни сё, качество картинки среднее, а цена достаточно высокая. Вероятно, он существует, потому что другие полнокадровые полтинники либо сильно хуже, либо сильно больше и тяжелее.
Фикс-объективы серии Sony G Master
Это отличные объективы. Но, к сожалению, очень дорогие для любителя. Я время от времени задумываюсь о Sony FE GM 1.4/24, но пока что не решился потратить 100+ т.р. на ширик, пусть и очень хороший. Когда нужен ширик, я обхожусь компактным Sony 2/28, который я вполне мог бы поставить на 5-е место в моем топе. Но легкие самянги все же кажутся мне немного более интересными.
Sony Zeiss FE 1.4/35 и 1.4/50
Это хорошие объективы, но дорогие — б/у от 90-100 т.р. Сильной потребности в F/1.4 на полном кадре у меня нет, кроме того оба фокусных я пока что закрываю компромиссным Zeiss Batis 2/40 и не страдаю.
Спасибо, что дочитали до конца.
Разблокировка по лицу и распознавание движений
- Разблокировка по лицу. Чтобы ее включить, нужно зайти в «Настройки» → «Безопасность» → «Разблокировка по лицу». Там же можно удалить сохраненные биометрические данные.
- Распознавание движений. Pixel 4 можно управлять без прикосновений — он умеет распознавать жесты. Для включения или выключения этой опции откройте «Настройки» → «Система» → «Распознавание движений».
- Показ уведомлений по взмаху руки. Вы можете просто подвигать рукой перед экраном Pixel 4, и он включит экран блокировки с уведомлениями. Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Жесты» → «Распознавание движений» → «Доступ для проверки телефона».
- Переключение треков одним движением. Чтобы включить следующий трек, вам достаточно провести рукой у экрана справа налево. Как только датчик на смартфоне обнаружит движение, вы увидите свечение в верхней части дисплея.
Высокопроизводительная автофокусировка и AF / AE, отслеживание до 10 кадров в секунду
Инновационная новая полнокадровая беззеркальная камера α7R III оснащена усовершенствованной системой обработки изображений, которая позволяет снимать полные 42,4-мегапиксельные изображения со скоростью до 10 кадров в секунду с непрерывным, точным отслеживанием AF / AE до 76 изображений JPEG / RAW или 28 несжатые RAW-изображения. Этот высокоскоростной режим 10 кадров в секунду доступен с механическим затвором или полностью бесшумной съемкой, что обеспечивает огромную гибкость камеры. Камера также может снимать непрерывно до 8 кадров в секунду в режиме просмотра в реальном времени с минимальной задержкой в видоискателе или ЖК-экране. Эти высокоскоростные опции гарантируют, что быстро движущиеся объекты могут быть захвачены с предельной точностью и невероятной детализацией изображения.
Для дополнительного удобства, в то время как большие группы пакетных изображений записываются на карту памяти, многие из функций клавиш камеры продолжают работать, включая доступ к кнопкам «Fn» («Функция») и «Меню», воспроизведению изображений и нескольким другим меню и параметрам, включая просмотр изображения и другие функции, которые облегчают сортировку изображений на месте.
Кроме того, если в месте, где происходит съёмка, присутствует флуоресцентное или искусственное освещение, пользователи могут активировать функцию Anti-flicker, чтобы позволить α7R III автоматически определять частоту освещения и время затвора, чтобы свести к минимуму его влияние на захваченные изображения. Это минимизирует любые экспозиционные или цветовые искажения, которые иногда могут возникать в верхней и нижней части изображений, снятых на быстрых выдержках.
Улучшенная система автофокуса α7R III состоит из 399 фазовых точек фокусировки, которые покрывают приблизительно 68% площади изображения как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Также имеется 425 контрастных точек автофокусировки, что на 400 пунктов больше по сравнению с α7R II. Эта усовершенствованная система обеспечивает получение AF примерно в половине случаев как α7R II в условиях низкой освещенности, причем отслеживание также приблизительно в 2 раза точнее. Известная функция Eye AF также примерно в 2 раза эффективнее и доступна при использовании объективов Sony A-mount с адаптером.
Дополнительные улучшения гибкости фокусировки включают в себя доступность AF в режиме фокусировки фокуса, поддержку AF-фокусировки с фокальной плоскостью при использовании объективов A-mount, кнопку «AF On», мультиселектор или «джойстик» для быстрого перемещения точек фокусировки, гибкость сенсорный фокус и многое другое.
Диск режимов, кнопки C1 и C2
Подобно Sony A7 II, верхняя панель Sony A7R II выглядит достаточно просто. Помимо горячего башмака, на ней расположены всего два диска и две функциональные кнопки.
Первый диск – ближайший к горячему башмаку – диск режимов. С его помощью вы можете установить основной режим работы камеры, будь то Программный режим, режим Приоритета диафрагмы, Приоритета выдержки, Ручной или один из сценарных или же автоматических режимов. Обычно я снимаю в режиме Приоритета диафрагмы, так как этот режим позволяет мне контролировать диафрагму, а всю остальную работу по расчёту экспозиции выполняет камера (большинство современных камер справляется с этой задачей отлично, и Sony A7R II не исключение). На диске вы найдёте и другие режимы, специально предназначенные для съёмки панорам и видео, но, думаю, вы будете использовать их крайне редко.
Таким образом, можно выделить три режима, которые, по моему мнению, могут быть наиболее используемыми на A7R II: режим Приоритета диафрагмы, Ручной режим и режим Memory Recall. Хотя Memory Recall (MR) ориентирован на более продвинутых фотографов, желающих сохранить настройки камеры для тех или иных ситуаций, я хотел бы призвать каждого владельца A7R II изучить этот режим, так как он может быть очень полезен при переходе от съёмки одного жанра к другому.
Все, что вам для этого нужно сделать, это войти в меню камеры и сохранить желаемые настройки в одном из банков памяти. Если же вы не хотите использовать эту функцию, я бы хотел вас призвать снимать в режиме Приоритета диафрагмы вместо Программного, Автоматического или Сценарного режимов.
Второй диск служит для управления компенсацией экспозиции. Он используется в ситуациях, когда камера выдаёт неверную экспозицию в режимах приоритета диафрагмы или выдержки, и вы хотите настроить экспозицию вручную. В таких случаях вам будут доступны значения от -3 до +3 EV. Кстати, у этого диска нет функции блокировки, как у диска режимов, так что если вы часто сталкиваетесь с проблемой недоэкспонированных или переэкспонированных кадров, проверьте в каком положении находится этот диск. Нелишним это будет делать и каждый раз, когда вы достаёте камеру из сумки.
Как и зеркалки Nikon, Sony A7R II оснащена двумя дисками управления (задний диск и колёсико управления). В то время как во время съёмки эти диски используются для регулировки экспозиции, их функциональность может изменяться в зависимости от того, что вы делаете. Например, когда вы находитесь в ручном режиме, задний диск будет регулировать выдержку, в то время как колёсико управления будет регулировать диафрагму (это настройки по умолчанию, которые вы можете изменить в меню). В режиме Приоритета Диафрагмы, оба диска будут регулировать диафрагму, тогда как в режиме Приоритета Выдержки их функциональность изменится на регулировку длительности выдержки. При просмотре фотографий оба диска могут использоваться для перемещения между отснятыми изображениями.
Функциональные кнопки C1 и C2 на верхней части камеры я использую для контроля поведения фокуса. Для кнопки С1 я задал функцию «Режим фокусировки», которая позволяет мне быстро сменять один режим фокусировки на другой, скажем, режим Покадровой фокусировки (AF-S) на режим Ручной фокусировки (MF). Кнопке С2 я назначил функцию «Увеличение зоны фокуса», поскольку при фокусировке в ручном режиме я, как правило, предпочитаю немного увеличить изображение области объекта, на которой я фокусируюсь. Вы же можете задать этим кнопкам любые другие функции по вашему усмотрению.
What Is Shift Lock Release And How To Use It — Vol.95
Ниссан блюберд силфи The two typical transmissions that are available in automobiles are manual and automatic. There are variations to each kind of transmission but the mechanics are the same. The functions for both categories are also same but the difference is in the functionality of each.The manual transmission requires the driver to shift gears manually using a clutch and a gear shift. The gear shift can either be floor shift or even mounted next to the steering wheel itself which was most common in the older automobiles. The number of gears depends on the engine size and the overall size of the automobile. Sports cars and large utility vehicles tend to have more gears than normal sedans. However, no matter what the number of gears, the driver has to shift gears manually by pressing the clutch and shifting the lever into the required gear.
The automatic transmission does not have a clutch and does not require the driver to shift gears manually. The gear shift is different as well. It does not have the «H» looking pattern of a manual transmission. Automatic transmissions generally have a vertically descending gear shift which allows the driver to switch between options like park, reverse, neutral etc. As far as the driving gear is concerned, the automobile transmission is designed to switch between those automatically by adjusting itself to the motion of the car.
In order for the driver to switch between the options available in the automatic transmission, there is a shift lock release option. The shift lock release is generally a button that is built onto the lever. It allows the driver to lock the gear lever into a particular option. For example, when the driver parks the car, he/she can switch the lever into the parking option and lock it there. The lever cannot be moved until the shift lock is released.
The shift lock is typically a button on top or on the side of the lever. If the button is pressed the lock is released and the driver can switch the lever between the options on the transmission. When the button is released the lever gets locked. The shift lock release allows the driver to switch the lever and lock it back in the position they want. The shift lock release is generally connected to the brake pedal. Once the driver presses the pedal, the shift lock circuit becomes active otherwise the circuit remains closed. This is also a useful measure taken by manufacturers because this makes driving safer. The shift lock allows the driver the safety of driving in a particular motion, for example forward, but will not allow the driver to switch to reverse while driving. If this happens, the whole transmission can get blown. The other safety is through the brake connection. Unless the car comes to a stop it will not allow the driver to switch the lever.
How to use the shift lock release option is also stated in the owner’s manual of the automobile. For automatic transmissions, the shift lock release option is a measure taken by manufacturers to protect the transmission as it is being automatically operated. For manual transmissions the control is already with the driver and that allows the driver to control the gear shift according to their preference. This is not the case in automatic transmissions and that is why such measure needs to be taken.
Those people who are more used to driving manual cars find it difficult to switch suddenly from manual to automatic transmissions. They have confusion regarding the shift lock release as well as the over-drive options. It is also sometimes difficult for people to adjust to an automobile without a clutch if they are used to the manual transmission
Общие советы и рекомендации
- Поиск телефона. Самый простой способ — зайти в браузер Chrome и ввести в поисковой строке фразу «найти мое устройство». В ответ Google откроет окно, в котором будет показана локация смартфона, состояние аккумулятора и сеть Wi-Fi, к которой он подключен. Но для получения этой информации понадобится войти в систему. После этого у вас также появится возможность стереть данные, заблокировать устройство и включить воспроизведение звука. На самом смартфоне появится уведомление о том, что его нашли.
- Запуск плавающей навигации. В Google Картах можно включить плавающую навигацию, чтобы в пути не держать это приложение постоянно открытым. Для этого выстройте маршрут, нажмите кнопку «Домой», и навигация сместится в плавающее окно, которое вы сможете разместить на главном экране.
- Проверка обновлений для Android. Чтобы вручную проверить наличие обновлений, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Дополнительные» → «Обновление системы».
- Включение настроек для разработчиков. Для этого нужно зайти в «Настройки» → «О телефоне», прокрутить вниз, несколько раз нажать на номер сборки и ввести PIN-код. После этого опции для разработчиков будут разблокированы. Чтобы их увидеть нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Дополнительные» → «Настройки для разработчиков».
- Отключение настроек для разработчика. В «Настройках для разработчиков» есть тумблер — щелкните по нему, и этот раздел исчезнет.
- Поиск настроек. Чтобы не проходиться по всему меню настроек, воспользуйтесь поиском по нему. Для этого откройте «Настройки» и введите запрос в строку, расположенную наверху.
